Дом

Оборудование Фундамент Стены Кровля Балконы и лоджии

Внешняя отделка дома. Резные фасады

09 Сентября, 13:59 \

Фасад — это лицо вашего дома, поэтому качеству его отделки и выбору видов и материалов необхо­димо уделить особое внимание. Предлагаю вам ознакомится со старинным ремеслом по созданию резных фасадов. Существуют три основных вида плоскорельефной резьбы, применяемой для украшения домов: накладная, ажурная (пропильная) и глухая (домовая, корабельная). Последняя, глухая, рассматриваться не будет, так как она требует серьезной профессиональной подготовки. Однако некоторые простые элементы глухой резьбы применяют, совмещая их с другими видами резьбы. Рассмотрим варианты украшения дома колоннами с накладной резьбой. Первый вариант накладных колонн — когда остальные украшения дома выполнены тоже накладной резьбой. В этом случае накладные колонны обивают фигурной рейкой представляющей собой тонкий багет.

Сверху и снизу прибивают капитель и базу из фигурного плинтуса или багета.По всему полю накладных колонн закрепляют элементы накладной резьбы. Два варианта накладной резьбы приведены на рис. Резьба такого же рисунка должна быть и на наличниках. Второй вариант накладных колонн — когда за основу украшения дома взята ажурная резьба. Здесь можно накладные колонны оставить чистыми (без каких-либо реек и пр.). Внизу и вверху закрепляют базу и капитель из плинтуса или багета, а в верхней части колонны, ниже капители, прибивают деталь из ажурной резьбы . Резьба такого же рисунка должна быть на других деталях украшения дома. Подзоры. Особую прелесть дому придают так называемые подзоры — доски толщиной 20 — 30 мм (ширина их зависит от рисунка), украшенные, как правило, ажурной резьбой и укрепленные непосредственно под рышей.

Подзорами оформляют обычно оба фронтона дома и крыльцо. Они также могут быть сделаны из просечного железа (когда крыльцо оформляют кованым железом). Ниже будут рассмотрены наиболее технологичные виды подзоров с ажурной резьбой. Они при хорошем внешнем виде требуют минимума времени на изготовление, и их без труда может сделать любой человек, не имеющий никакого строительного навыка. Прежде чем приступить к рассказу об изготовлении подзоров, необходимо остановиться на нужном инструменте. Потребуются: обычная поперечная (зуб — равнобедренный треугольник) ножовка по дереву, мелкозубая поперечная ножовка, топор, электрическая дрель, набор перок (специальных сверл для древесины) со срезанными четырехгранными хвостовиками разметочный угольник, метр, гвозди. Несколько слов о самодельном разметочном угольнике. Это отрезок 10-миллиметровой фанеры (основание), в прорези которого на оси может поворачиваться отрезок обычной трехслойной фанеры (линейка).

Гайка-барашек фиксирует угол поворота линейки. В линейке для удобства разметки просверлено несколько отверстий диаметром 2 — 2,5 мм.Разметочным угольником можно легко и быстро провести все горизонтальные линии на доске, а также прочертить косые параллельные линии.Для разметки горизонтальных линий угольник прижимают основанием к кромке доски. Поворачивают линейку угольника так, чтобы одно из отверстий попало на линию разметки. Угол фиксируют гайкой-барашком. Вставляют в выбранное отверстие карандаш и ведут угольник вдоль кромки доски. В результате получается линия, параллельная кромке доски. В данном случае лучше пользоваться не обычным карандашом, а специальным свинцовым. Это свинцовый стерженек диаметром 3 — 4 мм, заточенный на конце, как обычный карандаш.

Понятно также, что если установить линейку на нужный угол, то, передвигая угольник вдоль кромки доски, можно чертить наклонные параллельные линии. Для разметки горизонтальных линий угольник прижимают основанием к кромке доски. Поворачивают линейку угольника так, чтобы одно из отверстий попало на линию разметки. Угол фиксируют гайкой-барашком. Вставляют в выбранное отверстие карандаш и ведут угольник вдоль кромки доски. В результате получается линия, параллельная кромке доски. В данном случае лучше пользоваться не обычным карандашом, а специальным свинцовым. Это свинцовый стерженек диаметром 3 — 4 мм, заточенный на конце, как обычный карандаш.Понятно также, что если установить линейку на нужный угол, то, передвигая угольник вдоль кромки доски, можно чертить наклонные параллельные линии.

С помощью разметочного угольника проводят на доске три параллельные линии. Первая снизу идет по центрам малых отверстий (в зубцах). Вторая — по центрам больших отверстий. И третья — по центрам верхних малых отверстий.Предполагается, что есть рисунок резьбы в натуральную величину. Измеряется расстояние от центра большого отверстия до центра малого отверстия в зубце (или, что то же са­мое, до вершины зубца).

Резные фасады

Для быстроты дела расстояния между центрами отверстий откладывают несколько раз на отдельной рейке, которая будет мерной линейкой.

С помощью мерной линейки на нижнем краю доски дела­ют засечки. Причем засечки центров больших отверстий делают малыми, а вершин зубцов — большими (это проекции центров отверстий на край доски).Установив разметочный угольник на угол 90°, делают засечки центров больших отверстий и центров малых отверстий. Затем, установив разметочный угольник на нужный угол, прочерчивают в два захода косые стороны зубцов. Разметка сделана, далее подзоры высверливают и выпиливают. Но об этом дальше, а пока один практический совет. Прежде чем делать подзоры, вырежьте из картона в натуральную величину приглянувшийся рисунок, причем со всеми подробностями (с мелкими отверстиями и т.п.). Полученный рисунок прикрепите на место, где будут будущие подзоры, и посмотрите на дом с улицы. Если мелкие детали пропадут из-за расстояния, то увеличьте их.Теперь продолжим разговор об изготовлении подзоров. С помощью электродрели соответствующими перками сверлят все отверстия. Причем их сверлят в два приема.

Сначала с лицевой стороны доски — на 2/3 глубины, при этом на обратной стороне доски получаются небольшие отверстия от направляющей перки. Используя их для центровки перки, высверливают отверстия полностью. Если этого не сделать (просверлить отверстия за один проход перки), то на обратной стороне будут вырывы древесины. Мелкозубой поперечной ножовкой осторожно, чтобы не поломать зубцы, выпиливают их. Подзоры готовы.Подзоры грунтуют олифой или морилкой, если необходимо, красят алкидной краской или лаком. Перед установкой в подзорах сверлят отверстия для шурупов (чтобы не разрушились детали подзоров). После того как подзоры прибиты по месту, головки шурупов закрашивают чтобы со временем не было потеков ржавчины на дереве.Наличники. Уже говорилось, что элементы декора на фасаде украшают дом. Это относится и к наличникам, но они, кроме того, придают дому законченность.Инструмента для изготовления наличников потребуется не очень много: обычная поперечная ножовка, рубанок, фуганок, ножовка для изготовления (запиливания) шипов (мелкий, косой зуб) или специальное устройство, отпор и инструмент для резьбы. Последний нужен для изготовления (если они есть) элементов плоскорельефной резьбы. Кроме того, понадобятся дрель (лучше электрическая), сверла по дереву, перки, крепеж.

Если будет накладная резьба с криволинейными контурами, потребуется еще лобзик.Рассмотрим специальное устройство для запиливания шипов и инструмент для резьбы.Специальное устройство для запиливания шипов — самодельное. Оно представляет собой два лезвия мелкозубой продольной ножовки, закрепленных между тремя деревянными рейками. Естественно, что комплект устройства включает в себя две такие «пилы»: одна для запиливания шипа, другая — проушины. У последней лезвия расположены несколько ближе друг к другу.Работают устройством для запиливания шипов так. Накладывают его на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных реза, подрезают края и получают шип.

Так же пропиливают проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской.Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, т.е. лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов. Инструмент для резьбы — набор стамесок и два ножа. Полный набор стамесок довольно велик, иметь его не обязательно. Элементы плоскорельефной резьбы для наличников можно получить, применив небольшую часть такого набора.Плоские стамески необходимы трех размеров: 7,12,20 мм.Полукруглые стамески могут быть шириной 5 — 26 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые.Стамески-клюкарзы (рис.д) представляют собой полукруглые стамески шириной 2 — 15 мм, изогнутые по длине.Стамески-уголки имеют лезвие, изогнутое в поперечном сечении под углом 50—70°, ширина лезвия 5—15 мм.Стамески-цезарики — узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия 2—5 мм.Нож-косяк — конец лезвия сточен на 30 , лезвие заточено на клин.Нож-резак имеет скругленное лезвие, заточенное на клин.Простой наличник с накладной резьбой.

Основу наличника составляет рама из доски толщиной 30—40 мм,внутренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются наружу, распахиваться на 90°. Остальные размеры выбираются в зависимости от проекта. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры наличников.Раму соединяют на шипах или в полдерева Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клею. Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, синтетический столярный, эпок­сидные и т.п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушаются бактериями, плесенью и т.п.Нижние окончания рамы — «полотенчики» — делают резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников.

Резные фасады

Следующая операция — закрепление гвоздями внутреннего обрамления наличника. Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку — из доски 300 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для стока воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы.Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, т.е. при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих же целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки. Над верхней планкой закрепляют две дощечки толщиной 40 мм с контурной резьбой типа «розетка». Затем сверху гвоздями прибавляют крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (приструганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями).

По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на «полотенчиках» внизу рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки, из которой делают подзоры.Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Обычно для этого используют подходящего размера багетную рейку.Можно считать, что наличники в основном готовы, оста­лось закрепить на них элементы резьбы.Несколько слов об изготовлении накладной резьбы и элементов плоскорельефной резьбы. На рис. видно, что изготовление деталей накладной резьбы не представляет труда. Если отверстия в резьбе круглые, их высверливают с помощью дрели и сверл (перок) подходящего диаметра.

Если же не круглые, то сначала сверлят небольшие отверстия, а затем лобзиком выпиливают отверстия нужной формы.Очень удобным лобзиком может служить обычная лучковая пила с укороченной средней перекладиной: Лезвием является узкое (около 3мм) хирургическое ножовочное полотно. После того как все отверстия просверлены; можно выпиливать внешний контур детали. Если обводы прямолинейные, их делают мелкозубой поперечной ножовкой. Криволинейные выпиливают лобзиком. Для плоскорельефной резьбы необходима древесина, не имеющая явно выраженных годовых колец (как, например, у хвойных пород). Лучше всего подходит осина. Кроме того, что у нее не видны годовые кольца, осина долго не гниет. Гонт (осиновая «черепица») на церквах Кижей простоял, не разрушаясь, около ста лет. На примере розетки рассмотрим, как получают элементы плоскорельефной резьбы.

Вначале карандашом наносят всю розетку. По разметке полукруглой стамеской делают восемь засечек по внешней окружности розетки. Затем от центра острой клюкарзой выбирают лопасти розетки. Кольцевую канавку на розетках получают с помощью циркуля-резака, в качестве которого можно применять слесарный циркуль, у которого раствор ножек фиксируется. Одну из игл циркуля заменяют на резачок Вырезав циркулем-резаком вертикальную канавку, отлогой полукруглой стамеской ее расширяют до нужного размера.Элементы накладной и плоскорельефной резьбы закрепляют на наличнике шурупами на клею.Наличник с тесаными деталями. Этот наличник по конструкции такой же, как и предыдущий . Внешнее отличие его — тесаные накладные колонны, которые расположены между верхней и нижней планками.

Рассмотрим, как делают тесаные колонны. Сначала размечают осиновую заготовку в виде квадратного бруска. Прямолинейные запилы делают с помощью мелкозубой поперечной ножовки. Криволинейные — с помощью лобзика или широкой клюкарзой. После этого средним по весу топором начинают стесывать с четырех сторон пологие плоскости Работу начинают снизу, осторожно, каждый раз снимая тонкую щепу и проверяя разметку.Когда пологие плоскости колонн затесаны начерно, их выравнивают рубанком, а там, где не достать рубанком, зашкуривают крупнозернистой наждачной бумагой, наклеенной на дощечку.

Полученную колонну распиливают вдоль пополам. Делают это в специальном приспособлении — стусле. Это два полукороба скрепленные между собой поперечными рейками так, чтобы между ними был зазор, в который плотно входит широкая продольная ножовка.Закрепив в стусле с помощью шурупов колонну, ее распиливают.Полученные накладные колонны украшают плоскорельефной резьбой. Колонны крепят к наличникам при помощи шурупов и клея. Наличники с точеными деталями. Здесь, как и в предыдущем случае, на раме укрепляют накладную колонну только она не тесаная, а точенная на токарном станке по дереву.Наличники грунтуют (два раза) со всех сторон натуральной олифой и затем окрашивают.

Обычно наличники покрывают цинковыми или свинцовыми белилами, а накладную резьбу иногда красят в цвет дома.В наличнике сверлят четыре — шесть отверстий под гвозди, устанавливают их по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают чтобы не ржавели и не портили потеками древесину.

Источник: www.stroim.ws.


ПечатьОтправить другу (email)
Рейтинг:
Комментарии
Пока ещё не было комментариев.
 
Наши новостные каналы Что такое RSS?
Подписаться на статьи  
Самое популярное